经过半世纪，全世界目光再度聚焦法国的迪奥（Christian Dior），探讨这位设计师如何改变了时尚的游戏规则，为法国奠定至高无上的「订制服」地位，并为巴黎女性创造了迷人新风貌，影响了后世一代又一代的时尚设计。
若说克利斯汀．迪奥（Christian Dior，1905~1957）是近年最热门的设计展题材，应该一点也不为过。像是伦敦最具指标性的维多利亚与亚伯特博物馆，去年就为迪奥举办特展，不但成为开馆以来最受欢迎，甚至还因观众欲罢不能，加演七周，吸引近六十万观众朝圣，创下空前纪录。另外，巴黎的装饰艺术博物馆、澳洲的国立维多利亚美术馆、美国的费城、丹佛、达拉斯等地美术馆，也都举办了迪奥主题展，可见普罗大众对于高端品牌，有着不小的好奇与向往。
想要探究故事的源头，通常不免回溯迪奥诞生的法国诺曼第滨海小城「冈维尔」（Granville）。由于迪奥的父亲经营肥料制造事业，因此幼时生活优渥，观览保存至今的珍贵黑白照片，就可看出一家人悠闲的生活情调。
他的美感养成，总是得溯及这段童年经验，迪奥就曾在回忆录中描述：「童年大宅为我留下最温柔、最美妙的回忆，我的生活与设计风格，几乎都由它的环境与建筑形塑而来。」而他在成功之后，每每推出新系列服装，必定会有一件外套依照这出生地「冈维尔」命名，在在可窥出他对此地的深厚情感。
悠游艺术之间 创造独一无二「新风貌」
虽然迪奥的家人冀望他成为外交官，但他抵挡不了骨子里艺术细胞呼唤，很早就开始卖起自己的设计速写赚取零用钱，可见其早慧的天分。他虽然未曾正式学过裁剪与缝纫，但却能凭着敏锐触觉，摸索出浪漫优雅的风格。后来在学业告一段落后，父亲为他买下一家小画廊，其间就曾经手过毕卡索的作品。
不过这段时期没有维持很久，全球经济大萧条突然的重击，导致家道中落，因此迪奥被迫卖掉才经营不久的画廊。他很快投入时装设计师罗伯特．皮凯（Robert Piguet）旗下，直到1940年被徵召入伍。两年后从军中退伍，又开始替订制服设计师路西安．朗（Lucien Long）效力，与另一位后来也成名的设计师皮尔．帕门（Pierre Balmain）共同成为这家工作坊的设计主力。
随着二次大战爆发，德军占领巴黎期间，过往独领风骚的法国时装工作坊都经历了一段惨淡岁月，诸如浪凡（Jeanne Lanvin）、莲娜．丽姿（Nina Ricci）等等，都被迫为德国军官的女眷效力，才能苟存残喘。
在这段时间，迪奥的妹妹凯瑟琳加入了反抗军，不幸被盖世太保逮捕，送进集中营囚禁。幸好，她在大战结束后获得释放，因此当迪奥决定自创品牌，便决定将1947年推出的香水命名为Miss Dior，向勇敢的妹妹致敬。
也是在同一年，他展示了九十多件作品，大受欢迎，美国版《哈泼时尚》杂志还把当时迪奥塑造的风格，誉之为「新风貌」（New Look），一炮而红。
这所谓的「新风貌」，指的是以合身的外套、伞状的长裙营造出丰胸、细腰的身体轮廓，与战时服装勉强屈就的宽松、毫无生气形成对比。他放胆使用大量布料营造垂坠感，堆砌出视觉的丰富层次，一扫战争物资缺乏的阴霾，不但让人们在心理摆脱拮据的阴影，也重新为女性带来自信与光采，因此很快抓住媒体目光，快速让巴黎回归时尚焦点。
当然，迪奥并没有只停留在这种强调女性魅力的「新风貌」，这个品牌最大特点，就是即使迪奥早在1957年便过世，但其后接手的六位设计总监，包括圣罗兰（Yves Saint Laurent）、马克．波翰（Marc Bohan）、吉安法蓝科费雷．费雷（Gianfranco Ferré）、约翰．加利亚诺（John Galliano）、比尔．盖登（Bill Gaytten）、瑞夫．席蒙斯（Raf Simons），以及现任创意总监玛莉亚．嘉西亚．基乌里（Maria Grazia Chuiri），多能在辉煌的品牌遗产之外，还有延续将近半世纪的精彩表现，屡屡在兼顾创意与传统中创新，发挥对全球时尚持续不坠的影响力。
将法国时尚 重新带回聚光灯焦点
回顾起来，法国几个响亮的时尚名号，都有各自的时代意义。比方说，香奈儿代表将女性由繁复的服装桎梏中解放出来，在日常穿着加入现代元素，更为重视机能、简约；圣罗兰则进一步将男装符码与女装结合，带来另一种革命。而传奇的迪奥，则引领法国由二战奋起，再创华丽优雅，并将巴黎高级订制服推向全球领先地位。
迪奥能在二战的萧条中迅速崛起，一度占去法国高级成衣出口份额一半以上，其中至为关键处，是对美国市场的重视与行销，不仅影响了日后数十年的晚礼服、晚宴服、新娘礼服设计，也对美国上流社会与好莱坞影剧圈，拥有绝对的号召力，藉此将品牌魅力发散到全世界。
早在1948年底，迪奥便在繁华的纽约第五大道开出专卖店。除了着名的女演员如伊莉莎白‧泰勒皆是忠实拥护者，最出名的客户，当属1956年成为摩纳哥王后的葛丽丝‧凯莉，俨然就是最具说服力的代言人。
虽然葛丽丝‧凯莉早在1982年便已过世，但她多年来对迪奥的热爱，依然为人津津乐道。妮可‧基嫚主演的传记电影《为爱璀璨：永远的葛丽丝》，便体现了当时的时代背景。当年她在纽约出席订婚舞会，就是穿着迪奥订制礼服，随后各种皇室正式场合，也不时选穿迪奥作品，就连1957年迪奥本人过世，她依然还是非常支持继任的创意总监马克．波翰。
不只创造流行 也改写产业模式
仔细探讨起来，迪奥品牌的崛起，不只是创造流行与美学，也在商业层面写下崭新的经营模式。
首先，他在1949年就已率先投入授权商品开发。虽然这作法曾被当时的高级订制服同业批评为自贬身价，但他深知整体造型对穿搭风格影响极大，因此很早就将产品延伸至鞋、帽、手套，甚至香水，授权高档配件制造商使用其商标，让皮草、领带、丝巾、香氛、彩妆等更多商品行销全球，迅速打开知名度。而这套成功的商业模式，也成为如今精品操作的滥觞。
再来，以「时尚总监」一职延续品牌生命，亦在迪奥被发挥得淋漓尽致，也让不少人才有了发挥舞台，因此尽管迪奥在52岁便因心脏病发英年早逝，但品牌对于后世的影响从来没有停过。
像是后来也自立门户的圣罗兰，早在19岁时就投入迪奥门下担任设计助理，2年后迪奥更独具慧眼，在过世前钦点21岁的圣罗兰接下品牌棒子。继任的创作总监马克．波翰也随后创造了「修身风格」（Slim Look），延续了迪奥的成功。
而尽管七十多年发展历程当中，迪奥也曾在1978年一度面临经营不善的破产窘境，但如今已成全球首富之一的贝尔纳．阿尔诺（Bernard Arnault），后来就是看准了迪奥的长期发展潜力，因此陆续买下大量股份，将之与LVMH集团结合，开创了酩悦．轩尼诗－路易．威登集团精品集团的辉煌年代。
在这段期间，除了1989至1997年执掌创意总监的费雷为品牌注入典雅与严谨，其后接手的时尚奇才约翰．加利亚诺，也以天马行空的狂野创意屡创话题，将品牌人气推至高点，直到他在2011年爆出歧视犹太民族的言论才被免职。
而在继任的瑞夫．席蒙斯带来三年的极简风后，迪奥在2016年迎来首位女性创意总监玛莉亚．嘉西亚．基乌里，重头爬梳品牌DNA，以充满女性自觉观点的设计掳获时尚圈好评，再度成功与新世代消费市场接轨。
回顾这七十多年的转变，就像一趟惊奇不断的旅程，充满了前仆后继。不论迪奥创业当时的浪漫情怀还存在多少，守住品牌，在诡谲多变的消费时代，已经变得愈来愈不容易。
充满更迭的迪奥故事似乎告诉人们，与时俱进，才能激发源源不绝的活力，毕竟，迪奥崛起之初，也是凭着大破大立、颠覆现状，才为自己赢得头角峥嵘，立于时尚史不败之地。
