一向对鞋子大展情有独钟的伦敦设计博物馆，继叫好又叫座的Manolo Blahnik（2003年）以及Christian Louboutin（2011年）两大女鞋设计师特展后，今年又与Capmer携手，推出该品牌首次回顾展，让大众得以设计的角度，深入该品牌崛起全球的秘密。

说起来，Camper的兴起，具体而微表现了一百多年来西班牙在轻工业上的转型与创新。早在品牌创办人Lorenzo Fluxà Rosselló从祖父Antoni Fluxà手上继承家族制鞋工厂并创立Camper品牌前，制鞋历史可追溯自1877年的Fluxà家族很早就了解「创新」的重要性。

一百二十年前，Antoni Fluxà就曾到英国学习工业化制鞋技巧，试图让鞋子生产得又快又好；他在习得诀窍后回到家乡，开始让手艺高超的鞋匠使用机器制鞋，大展长才。

而1970年代Camper与Inditex等集团的创立，可说是随著西班牙独裁者佛朗哥的逝世而兴起；当时西班牙的社会氛围就如同解严前后的台湾，整个国家从肃杀的氛围中解放，新精神、新观念、新自由……在在成为Camper标榜无羁、创意精神的绝佳创业舞台。

处身这种百无禁忌的气氛下，Camper大玩色彩、图案、不对称等创意，从西班牙、再到欧洲各国，继而席卷全球

为纪念Camper四十周年所推出的这档展览，策展人从数据库中找出大量档案，将设计草图、打版样鞋，以及从未曝光的设计，完整展现大众眼前。观众最熟悉的Pelotas、Himalayan、Twins以及Wabi等经典鞋款被一一剖析解密，粉丝们可深入幕后，循线找出品牌成功的DNA。

观众可从展中看到，小至Camper经典的鞋底花纹、鞋盒的图纹设计，大至整个专卖店的内部装潢，都是设计魅力不可或缺的一环。

从设计层面来看，Camper的成功，很大因素得归功于持续不断的跨界合作，使它的品牌形象保持令人惊喜的新鲜感。

细数历年合作对象，除了德国时尚设计师Bernhard Willhelm、日本设计鬼才佐藤大，以及英国产品设计师Jasper Morrison等知名大腕级人物都曾与Camper合作联名鞋款，增添不少话题性，就连Camper专卖店的室内设计也很可观，像是出身西班牙的Marti Guixé、Jaimie Hayon、日本的佐藤大、吉冈徳仁、隈研吾、坂茂、法国的布胡列克兄弟（Bouroullec Brothers）、巴西的康巴纳兄弟（Campana Bothers）等名家，都曾为Camper操刀规划专卖店。

在这种广邀各路英雄大展身手的策略下，Camper在全球展店时并不拘泥于单一标准化的样貌；而这种借由多样零售空间为品牌形象加分的策略，也为Camper赢得更个性化的形象。

为了持续巩固潮牌地位，Camper从2014年九月开始，在伦敦、纽约、巴黎、米兰、柏林、马德里、巴塞隆纳、东京、首尔、香港等全球十座潮流城市推出称为CamperLab的概念店。这些专卖店或冷冽、或极简；或艺术、或时尚……每间店面的诉求风格都截然不同，每一处的美学观点也都迥异地诠释了所谓的Camper精神。

而我们从其专卖店的「实验室」命名，就可看出它试图打破框框，让这些新品种概念店乘载更多风格，再将这些独树一格的店头设计，推展到全球其他店面当中。

从这种个性化的走向，不得不让人探究，Camper设计与不流于窠臼的营销手法，究竟如何结合得天衣无缝。

Camper之所以让一群粉丝们紧紧追随，不只是因为它在造型与小细节上极费心思，也在于它的品牌营造与营销，蕴含更多社会性、思考性的内涵。举例来说，Camper一贯的风格，就是探讨「步行」这件事在社会、文化上的意义。它不只是销售鞋子，也在探讨「步行者」与人造环境的关系，以及「步行」这件事的未来发展。

以这次的Camper设计展来说，它并不只是将历年设计成果逐项罗列，也探讨著「步行」这件事的时代意义。它告诉人们，强调更「智慧」的材质、「扩增实境」穿戴式装置的应用、以及依据动力学所研发出来的新型人行道……这些设计探索，都在挑战未来步行经验的可能，直指未来人类生活的无穷潜力。

因此你可以看到，Camper不会一直向消费者叫嚣卖鞋，而是借由关注创意与穿鞋行走的本质，不断传递魅力与念力。

也许，就是多了这么一点对生活「本质」的关注与形象营造，让Camper可以脱颖而出，使爱用者产生高度认同。